Dois eram modelos só frio, que nunca tiveram função de aquecer. O terceiro era quente e frio, mas o dono estava apertando o botão errado no controle.

Foi a semana em que entendi que quase ninguém sabe o que o split faz no inverno. E a maioria nem sabe qual dos dois tipos comprou.

Então vou por partes: primeiro como descobrir o que você tem em casa, depois a sequência pra usar direito, e no fim onde essa história não compensa.

Antes de tudo, descubra se o seu split esquenta

Existem dois tipos no mercado brasileiro. O só frio resfria e desumidifica. O quente e frio faz isso e ainda inverte o ciclo pra jogar calor pra dentro.

O jeito mais rápido de saber é olhar o controle remoto. Procure o símbolo de um sol, ou a palavra HEAT, na lista de modos.

Se o controle só tem floco de neve, gota, ventilador e a letra A de automático, o aparelho é só frio. Não tem ajuste, não tem configuração escondida, não esquenta.

Segunda confirmação: a etiqueta na lateral da evaporadora ou na caixa. Nos modelos quente e frio aparece capacidade de aquecimento em BTU/h além da de refrigeração.

Terceira pista, essa vale pra quem comprou usado: o modelo. Muita fabricante usa a letra Q, ou a expressão quente/frio, dentro do código na etiqueta.

No Brasil, o quente e frio é minoria nas prateleiras do Norte e do Nordeste e é comum do Sudeste pra baixo. Se você mora em Curitiba ou em Caxias, a chance é maior.

Uma coisa que não existe: adaptar um só frio pra esquentar. A válvula de reversão é peça de fábrica, dentro do circuito selado. Não é acessório.

Como o aparelho tira calor do ar frio lá fora

Parece contraintuitivo, mas o split quente e frio não gera calor. Ele transporta calor de fora pra dentro.

No verão, o gás recolhe calor do quarto e despeja na rua. No inverno, uma válvula inverte o caminho e ele recolhe calor do ar da rua e despeja no quarto.

Ar a 10 °C ainda tem bastante energia térmica dentro. O que o aparelho faz é concentrar essa energia difusa e entregar concentrada do lado de dentro.

É por isso que o consumo é tão diferente de um aquecedor comum. Aquecedor de resistência transforma um quilowatt-hora de eletricidade em um quilowatt-hora de calor, e ponto.

Um split quente e frio, em dia ameno, entrega algo entre 2,5 e 4 unidades de calor por unidade de eletricidade. Isso é o COP que aparece na ficha técnica.

Na conta prática: um 9.000 quente e frio aquecendo um quarto puxa de 700 a 1.100 W em regime. Um aquecedor a óleo de 1.500 W puxa 1.500 W o tempo inteiro.

Se quiser fazer a conta em reais do seu caso, o caminho está em quanto custa por hora deixar o ar-condicionado ligado. A lógica é a mesma no modo quente.

A sequência pra usar o modo quente sem se frustrar

Essa ordem resolve quase todas as reclamações de “esquenta pouco” que eu atendi. São seis passos e leva menos de meia hora.

1. Desligue o disjuntor do aparelho antes de abrir qualquer parte. Não basta desligar pelo controle. A placa continua energizada e o ventilador pode partir sozinho.
2. Limpe o filtro. No modo quente ele é ainda mais crítico, porque filtro sujo derruba a vazão de ar e o aparelho corta por proteção de temperatura.
3. Religue o disjuntor e selecione o modo HEAT no controle. Não use o modo automático. Ele decide sozinho e costuma escolher ventilar quando o quarto está morno.
4. Marque entre 22 e 24 °C. Marcar 30 não faz esquentar mais rápido, só faz o aparelho trabalhar além do necessário e derrubar a umidade do quarto.
5. Aponte as aletas horizontais pra baixo. Ar quente sobe sozinho. Se você deixar as aletas na horizontal, o calor fica todo no teto e o chão continua gelado.
6. Espere de três a cinco minutos antes de reclamar. O aparelho segura o ventilador interno até a serpentina esquentar, pra não soprar ar frio na sua cara.

Esse último ponto é o que mais gera chamado à toa. A pessoa liga, não sai vento nenhum e conclui que quebrou.

É proteção contra sopro frio, e é comportamento normal em quase toda marca. Alguns modelos mostram um símbolo piscando enquanto isso acontece.

Por que ele para sozinho e solta vapor lá fora

No modo quente, quem gela é a unidade externa. E quando o ar da rua está frio e úmido, a serpentina de fora acumula gelo.

Gelo bloqueia a troca de calor, então o aparelho precisa derreter aquilo periodicamente. Esse é o ciclo de degelo, e ele é obrigatório.

Durante o degelo o aquecimento para. O ventilador interno costuma desligar e a condensadora solta uma nuvem de vapor que parece fumaça.

Dura de três a dez minutos e se repete a cada quarenta minutos ou uma hora quando está bem frio lá fora. Em dia seco, quase não acontece.

Muita gente liga pro instalador achando que a unidade externa pegou fogo. É vapor de água, não fumaça, e some sozinho.

Outra coisa que muda no inverno: a água. No modo frio, o condensado sai pelo dreno da unidade interna.

No modo quente, ele se forma na unidade externa e pinga no chão da área de serviço ou na sacada. Isso é normal e não indica defeito.

Se estiver pingando por dentro no modo quente, aí sim tem algo errado. Os motivos possíveis estão em ar-condicionado pingando dentro de casa.

Quanto custa uma noite de aquecimento na prática

Vale fazer a conta com números redondos, porque a diferença entre os dois caminhos é grande e quase ninguém mede.

Cenário: quarto de casal, split de 9.000 quente e frio, ligado das dez da noite às seis da manhã. São oito horas.

Um inverter nesse serviço puxa forte nos primeiros vinte minutos e depois cai. A média ao longo da noite fica por volta de 0,7 a 0,9 kW.

Oito horas a 0,8 kW dão 6,4 kWh na noite. Com tarifa residencial na faixa de R$ 0,75 a R$ 1,05 por kWh, isso fica entre R$ 5 e R$ 7 por noite.

Agora o aquecedor a óleo de 1.500 W no mesmo quarto. Ele também cicla, mas com termostato mais bruto, e a média costuma ficar perto de 1,1 kW.

Oito horas a 1,1 kW dão 8,8 kWh, ou algo entre R$ 6,50 e R$ 9 na mesma noite. E o aquecedor a óleo aquece um cômodo pequeno, não um quarto de casal inteiro.

A diferença por noite parece pequena. Multiplique por sessenta noites de inverno e ela vira de R$ 90 a R$ 150 na temporada.

Duas ressalvas honestas. A tarifa muda por distribuidora e por bandeira, então trate esses valores como faixa, não como preço.

E o split quente e frio custa mais caro na compra. Se você já tem um só frio funcionando bem, trocar só pra aquecer raramente fecha a conta.

O que muda no aparelho quando ele passa meses parado

Quem não tem ciclo reverso desliga o aparelho em maio e só volta a ligar em outubro. Esses cinco meses fazem coisas com ele que ninguém espera.

A primeira é o cheiro. A serpentina passou o verão inteiro úmida e foi desligada num dia qualquer, com a superfície molhada. Ela seca devagar, dentro de uma caixa fechada.

Por isso a primeira ligada da temporada é justamente a que solta o cheiro mais forte de todos no quarto. Não é o aparelho estragando: é meses de depósito soltando de uma vez.

A segunda é o bicho. Carcaça parada e abrigada, na área externa, vira abrigo — e mangueira de dreno parada, virada pra cima, é um convite pra aranha e vespa.

A terceira é o ressecamento. Borracha de coxim, isolamento exposto ao sol e vedação de flare passam o inverno sem vibração nenhuma e com variação de temperatura, o que ajuda a envelhecer o conjunto.

Por isso o fim do inverno é o melhor momento pra higienização, e não o primeiro dia de calor. A agenda de quem faz o serviço está vazia e o preço costuma ser melhor.

Se você tem ciclo reverso e usa no inverno, escapa da maior parte disso. O aparelho não fica parado, a serpentina trabalha e o dreno continua correndo.

Nesse caso, em compensação, o intervalo de limpeza conta os doze meses e não os seis de verão. Aparelho que roda o ano inteiro suja o ano inteiro.

Onde o ciclo reverso perde pro aquecedor comum

A eficiência do split quente e frio cai junto com a temperatura externa. Faz sentido: quanto menos calor existe no ar da rua, mais difícil é recolher calor dele.

Em torno de 7 °C externos, a capacidade de aquecimento já está bem abaixo do número da etiqueta. Abaixo de zero, a maioria dos modelos domésticos não dá conta sozinha.

Quem mora em cidade de serra no Sul conhece isso: nas madrugadas de geada, o aparelho passa mais tempo em degelo do que aquecendo.

Nesses dias o aquecedor a óleo ou o de resistência ganha, não por economia, mas por entregar calor sem parar. É o caso em que o conselho padrão não vale.

O outro caso é ambiente grande e aberto. Sala integrada com cozinha, pé-direito duplo, escada aberta pro andar de cima.

Ar quente sobe e vai embora pela escada. O aparelho fica ligado a noite inteira aquecendo o teto do segundo andar.

Tem ainda a questão do ar seco. O modo quente reduz bastante a umidade relativa do quarto, e quem tem rinite sente na garganta pela manhã.

Uma bacia com água no canto não resolve grande coisa. Umidificador resolve, mas é mais um aparelho ligado e mais um filtro pra lavar.

Perguntas que aparecem sempre

Deixar no modo quente estraga o compressor?

Não. A inversão de ciclo é função de projeto e o compressor é o mesmo dos dois lados. O que desgasta é partir e parar demais, não o modo escolhido.

O cuidado real é não alternar entre quente e frio várias vezes seguidas no mesmo dia. Dê ao aparelho uns minutos entre uma coisa e outra.

Vale a pena pagar mais caro por um quente e frio?

Depende de quantas noites por ano você usaria. Em cidade que tem duas semanas de frio, dificilmente a diferença de preço volta.

Onde o inverno dura três ou quatro meses, volta rápido, porque você deixa de comprar e de ligar um segundo aparelho.

Preciso limpar o filtro com a mesma frequência no inverno?

Sim, e por um motivo extra. No modo quente a poeira que ficou no evaporador é assada, e o cheiro fica muito mais evidente.

O intervalo recomendado e o que muda com pet em casa estão em de quanto em quanto tempo limpar o filtro.

Resumindo o que fazer hoje: olhe o controle, ache o símbolo do sol ou a palavra HEAT, e você já sabe se essa conversa vale pra você.

O post Ar-condicionado no inverno serve pra aquecer a casa? apareceu primeiro em Hacuro.

Num quarto de casa, uma fatia grande desse calor entra pela janela, como radiação solar atravessando o vidro. É por isso que cortina e película viram assunto.

A resposta curta é que mudam, sim, mas não do mesmo jeito nem na mesma proporção. Uma age antes de o calor atravessar o vidro, a outra age depois.

Abaixo está o checklist que eu usava pra dizer ao cliente se valia mexer na janela antes de gastar num aparelho maior.

Por que a janela pesa tanto na conta de um quarto

Parede de alvenaria rebocada tem inércia. Ela absorve calor de manhã e devolve devagar, de tarde e de noite. Vidro não faz nada disso.

Vidro comum de 4 mm deixa passar direto a maior parte da radiação que bate nele. O que entra vira calor dentro do quarto no mesmo instante.

Na prática, um metro quadrado de janela batida pelo sol da tarde entrega sozinho algo entre 500 e 800 BTU/h em pico.

Uma janela de 1,20 por 1,20 tem 1,44 m². Faça a conta e ela pode estar somando de 700 a 1.100 BTU/h ao cômodo no fim da tarde.

Pra comparar: uma pessoa adulta em repouso soma cerca de 600 BTU/h. Sua janela pode estar valendo duas pessoas extras dentro do quarto.

Esse é o motivo de a regra de bolso pular de 600 pra 800 BTU/h por metro quadrado quando o quarto pega sol da tarde. É a janela pesando, não a metragem.

Se você ainda está escolhendo capacidade, vale ler antes quantos BTUs o seu quarto realmente precisa, porque o item janela entra lá dentro.

Os seis itens que você precisa checar na sua janela

Não dá pra decidir entre película e cortina sem olhar a janela. Cada item abaixo muda a resposta.

• Orientação. Use a bússola do celular. Oeste e noroeste são o pior caso. Leste esquenta de manhã e alivia à tarde. Sul quase não recebe sol direto no Brasil.
• Área envidraçada. Meça largura por altura do vidro, não do vão inteiro. Abaixo de 1 m² o assunto muda pouco.
• Horas de sol direto. Fique no quarto num dia de céu limpo e anote quando a mancha de sol entra e quando sai. Duas horas e cinco horas são casos diferentes.
• O que existe do lado de fora. Beiral, marquise, árvore, prédio na frente. Sombra externa já resolve parte do problema de graça.
• Tipo de vidro. Incolor simples é o caso comum. Vidro verde, fumê ou duplo já corta uma parte antes de você fazer qualquer coisa.
• Vedação da esquadria. Passe a mão no encontro da folha com o trilho num dia de vento. Fresta é entrada de ar quente e come a economia dos outros cinco itens.

Anote os seis. O que decide o gasto é a combinação de orientação com horas de sol, e não um item isolado.

O que a cortina segura e o que ela deixa passar

Cortina fica do lado de dentro. Quando ela bloqueia a luz, o calor já atravessou o vidro e já está dentro do quarto.

Ela não impede a entrada. Ela intercepta a radiação antes que bata na cama, no piso e no armário, e devolve parte pra fora.

Uma cortina blackout de face clara voltada pro vidro reduz uma parte razoável do ganho de calor. Cortina fina de voil não reduz quase nada.

O erro que eu mais via era blackout preto encostado no vidro. O tecido escuro absorve a radiação, esquenta e vira uma placa quente irradiando pro quarto.

Se for de blackout, escolha forro claro virado pra janela e deixe uns cinco centímetros de folga entre tecido e vidro. O ar que circula ali no meio ajuda.

A vantagem da cortina é o custo e a reversibilidade. Você compra, instala numa tarde e tira quando quiser, sem mexer no vidro.

Em apartamento alugado isso pesa bastante. A regra de preferir o que dá pra desfazer vale pra quase tudo nesse tipo de imóvel, não só pra cortina.

Onde a película ganha da cortina e onde ela não paga

Película fica colada no vidro. Ela reflete e absorve parte da radiação antes que ela entre, que é a posição certa pra atacar o problema.

Os fabricantes divulgam um número de rejeição solar total. As controladoras de calor costumam ficar entre 40% e 70%, dependendo do modelo e da tonalidade.

O preço varia muito por região e por tipo de filme. A faixa que eu via era de algo em torno de R$ 60 a R$ 150 por metro quadrado, já instalada.

Numa janela de 1,44 m² isso dá um serviço na casa de uma a duas centenas de reais. É menos do que a diferença de preço entre um 9.000 e um 12.000.

A aplicação leva menos de uma hora por janela. O que pede paciência é a cura: o filme pode ficar com aspecto leitoso ou com bolhas de água por até 30 dias.

Agora a parte em que o conselho padrão não vale. Janela virada pro sul, ou que só pega sol depois das cinco da tarde, não justifica película.

Nesses casos você paga o serviço, escurece o quarto e não vê diferença na conta. O dinheiro rende mais indo pra vedação de fresta ou pra limpeza do aparelho.

Os valores acima mudam bastante entre capital e interior, e mudam de novo conforme a marca do filme. Peça dois orçamentos antes de fechar.

Sombra do lado de fora ganha das duas

Se a obra for possível, nada bate barrar o sol antes que ele encoste no vidro. Toldo, brise, persiana externa e beiral trabalham fora da casa.

A diferença é grande porque o calor que a persiana externa absorve é dissipado no ar da rua. O que a cortina absorve é dissipado dentro do quarto.

Em casa térrea com laje, um beiral de 60 a 80 cm sobre a janela oeste já corta o sol das horas mais quentes de boa parte do ano.

Já vi quarto que só ficou utilizável depois que o dono botou uma persiana de alumínio externa. O aparelho era o mesmo 12.000 que antes não vencia.

O que muda no custo é a ordem de grandeza. Persiana externa motorizada numa janela de quarto passa fácil da casa do milhar, e varia muito por medida e acabamento.

Em apartamento, esbarra na convenção do condomínio, que costuma proibir alteração de fachada. Vale checar a convenção antes de pedir orçamento.

Uma alternativa barata que funciona melhor do que parece: planta de porte médio no lado de fora, num vaso, na altura do peitoril.

Ela não bloqueia o sol inteiro, mas quebra a incidência direta em parte da janela. Custa pouco e não depende de aprovação de ninguém.

O que fazer com o resultado do seu checklist

Janela ao sul, ou menos de 1 m² de vidro: não mexa. Gaste o tempo conferindo vedação de porta e limpeza de filtro, que rendem mais.

Janela ao leste com sol até o meio-dia: cortina de forro claro resolve. O calor da manhã ainda tem a tarde inteira pra ser dissipado.

Janela a oeste com três horas ou mais de sol direto: aqui a película paga. É o caso em que a conta do aparelho e a conta de luz mudam junto.

Janela a oeste com sombra de prédio a partir das quatro: teste a cortina primeiro, por um verão. Pode ser que o vizinho já esteja fazendo o serviço de graça.

Fresta na esquadria em qualquer orientação: conserte antes de qualquer outra coisa. Escova de vedação e borracha de trilho custam pouco e barram ar quente.

Uma observação sobre expectativa, porque isso gera frustração. Mexer na janela não faz aparelho pequeno virar grande.

O que ela faz é encurtar o tempo que o compressor passa ligado. Num split convencional, isso aparece como ciclos mais espaçados ao longo da noite.

Num inverter, aparece como rotação mais baixa em regime, que é justamente onde ele economiza. A lógica está em inverter economiza mesmo pra quem usa poucas horas por dia.

E se você está tentando resolver o quarto com um aparelho móvel, a janela pesa mais ainda, porque o duto de saída já rouba parte da capacidade.

Esse caso específico está detalhado em ar-condicionado portátil resolve num quarto pequeno, e vale a leitura antes da compra.

Meça a janela hoje, anote a orientação e as horas de sol. Com esses três números na mão, escolher entre cortina e película deixa de ser palpite.

O post Cortina e película mudam mesmo a carga térmica do quarto? apareceu primeiro em Hacuro.

Por muito tempo eu respondia de cabeça, com a explicação que aprendi com o instalador mais velho que me ensinou. Até o dia em que comprei um medidor de tomada e resolvi olhar o número.

O número desmontou metade do que eu falava. Não é que ligar e desligar gaste mais, é que existe um ponto de virada, e ele fica em minutos, não em horas.

Abaixo vai o teste que eu faço pra achar esse ponto em qualquer casa, e o que dá quando você faz a conta em reais.

De onde saiu a ideia de que ligar e desligar gasta mais

Saiu de um fato verdadeiro mal interpretado: a corrente de partida do compressor.

Quando o compressor arranca, ele puxa de 4 a 6 vezes a corrente nominal. Num 12.000 isso pode significar um pico de 25 a 30 A onde o normal seriam 5 ou 6.

O pico existe mesmo. Só que ele dura menos de um segundo, e o relógio de luz cobra energia, não corrente de pico.

Cinco vezes a potência por um segundo equivale a cinco segundos de funcionamento normal. Em kWh isso dá 0,002. Não chega a um centavo por partida.

O que a partida realmente cobra é vida útil do compressor, não dinheiro na conta. São coisas diferentes, e a confusão entre as duas é a raiz do mito.

A segunda parte do mito é achar que o quarto esquenta sem limite enquanto o ar está desligado. Ele não esquenta: para quando chega na temperatura de fora.

Isso quer dizer que o custo de esfriar de novo tem teto. Ficar fora três horas ou oito horas dá quase o mesmo resfriamento inicial no fim do dia.

Quem deixa ligado direto paga por todas essas horas. Quem desliga paga uma vez só, e só quando volta.

O que o inverter muda nessa conta

Muda o custo de manter, não o custo de partir. E é aí que a pergunta deixa de ter resposta única.

Um split convencional só sabe ligar no máximo ou desligar. Com o quarto já frio, ele fica cortando e voltando, e a média fica em torno de 50% a 60% da potência de placa.

Um inverter reduz a rotação do compressor e segura a temperatura em marcha lenta. Um 12.000 inverter puxa de 700 a 1.100 W em regime, longe dos 1.500 que a etiqueta sugere.

Só que todo aparelho paga o pedágio do resfriamento inicial. Esfriar um quarto de 12 m² que ficou fechado a tarde inteira leva de 15 a 25 minutos com o compressor no talo.

Esse pedágio é a única coisa que você perde ao desligar. E ele é medível, o que significa que dá pra saber, com número, se compensa desligar antes de sair.

Os seis passos pra achar o ponto de virada da sua casa

O teste leva quatro dias e não precisa de ferramenta cara. Um medidor de tomada custa entre R$60 e R$150 e serve pra medir a casa inteira depois.

Se o seu ar é 220 V com plugue de três pinos, confira se o medidor aceita a tensão e a corrente antes de plugar. Aparelho ligado direto no disjuntor, sem tomada, não dá pra medir assim.

No fim do teste você vai ter três números anotados, e são só esses três que importam:

• quantos kWh o aparelho consome em uma hora com o quarto já frio;
• quantos kWh ele consome pra esfriar o quarto do zero;
• quanto você paga por kWh na fatura, com impostos e bandeira.

1. Descubra quanto o seu aparelho puxa em regime

Ligue o ar num dia comum, espere o quarto ficar frio e deixe rodando uma hora com a porta fechada. Anote o consumo em kWh que o medidor mostrar.

Sem medidor dá pra usar o relógio de luz. Desligue todo o resto da casa, olhe o LED que pisca no medidor da concessionária e conte os piscos em 60 segundos.

2. Meça o custo do resfriamento inicial

No dia seguinte, deixe o quarto fechado e sem ar das duas às cinco da tarde. Depois zere o medidor, ligue o aparelho e anote quanto ele consumiu até o compressor reduzir pela primeira vez.

Num 12.000 inverter esse número costuma ficar entre 0,35 e 0,55 kWh. É o preço fixo de entrar num quarto quente, e ele não muda se você ficar fora duas ou seis horas.

3. Divida um número pelo outro

Pegue o consumo do resfriamento inicial e divida pelo consumo de uma hora em regime. O resultado é o seu ponto de virada, em horas.

Exemplo real de um quarto que medi: 0,45 kWh de resfriamento dividido por 0,75 kWh por hora dá 0,6 hora, ou 36 minutos. Ausência menor que isso, deixar ligado empata. Maior, desligar ganha.

4. Repita a medida no dia mais quente que aparecer

O ponto de virada anda conforme o calor. Num dia de 36 graus o regime sobe e o resfriamento inicial demora mais, e os dois lados da divisão mudam juntos.

Quarto embaixo de laje descoberta reaquece rápido e empurra o ponto de virada pra cima, às vezes pra perto de uma hora. Quarto de meio de prédio faz o contrário.

5. Converta em dinheiro antes de mudar de hábito

Multiplique os kWh pelo valor que aparece na sua fatura, que costuma ficar entre R$0,70 e R$1,00 com impostos e bandeira, dependendo da distribuidora.

Oito horas seguidas a 0,8 kWh por hora dão 6,4 kWh, algo entre R$4,50 e R$6,40 por noite. Cortar quatro horas dessas oito economiza cerca de 2,7 kWh, já descontado o resfriamento de volta.

6. Use o timer em vez da força de vontade

Programar o desligamento pra 20 ou 30 minutos antes de você sair do quarto é onde a economia fica de graça. O ambiente segura o frio nesse intervalo e ninguém percebe.

O mesmo vale pra madrugada, quando a temperatura externa cai e a carga térmica do quarto despenca. Vale mais mexer no horário do que no ajuste de temperatura.

O número que costuma sair no fim

Nas casas onde medi, o ponto de virada caiu entre 30 e 50 minutos, tanto em inverter quanto em convencional.

Isso significa uma coisa prática: saiu do quarto por meia hora, deixa ligado. Vai ficar fora uma hora ou mais, desliga sem medo, mesmo que o quarto esteja fervendo na volta.

Deixar ligado das oito da manhã às seis da tarde numa casa vazia nunca faz sentido, com nenhuma tecnologia de compressor. São dez horas pagas pra evitar 25 minutos de resfriamento.

A dúvida honesta que sobra é o meio-termo: sair por 40 minutos e voltar. Nessa faixa a diferença é de centavos, e você pode decidir pelo conforto, não pela conta.

Se quiser fechar o mês inteiro em reais, o caminho é multiplicar as horas reais de uso pelo consumo medido no passo 1. É a mesma conta que uso pra estimar quanto custa por hora deixar o ar-condicionado ligado.

Perguntas que aparecem sempre

Ligar e desligar várias vezes estraga o compressor?

Estraga se for exagerado. A referência que os fabricantes usam nos manuais é de no máximo seis partidas por hora, e a maioria dos aparelhos tem um atraso de 3 minutos de proteção.

Desligar duas ou três vezes por dia não chega perto disso. Um split convencional bem dimensionado já liga e desliga sozinho umas 20 vezes por dia, e ninguém acha ruim.

Deixar em 25 graus o dia todo gasta menos que desligar?

Não. Manter 25 graus num quarto vazio ainda custa entre 0,4 e 0,7 kWh por hora, porque o calor continua entrando pela janela e pelo teto.

Subir a temperatura reduz o consumo, mas cada grau costuma valer de 5% a 8%. Desligar reduz 100%, e é a única jogada que zera a conta daquelas horas.

O aparelho gasta mais pra esfriar um quarto que ficou fechado?

Gasta, e é justamente esse gasto que você mediu no passo 2. Quarto fechado a tarde inteira acumula calor nas paredes e nos móveis, não só no ar.

Um truque que funciona: deixe a janela aberta até meia hora antes de ligar o ar, se o ar de fora já estiver mais fresco que o de dentro. Fechou a janela, ligou o aparelho.

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Medi com o termômetro de mão que eu levava na caixa. Embaixo da evaporadora, 22 graus. No canto do sofá, do outro lado do L, a uns seis metros dali, 25.

O aparelho estava perfeito. Pressão certa, serpentina limpa, corrente dentro da faixa da etiqueta. O que faltava não era frio: era o frio chegar lá no canto.

Ela comprou um ventilador de teto naquela semana. Rodando na velocidade mais baixa, o canto do sofá passou a marcar 23 graus.

Essa é a conversa inteira. Ventilador não gela nada, mas resolve um problema que o split sozinho não resolve. Em outras casas, ele só atrapalha.

O que o ventilador faz com o ar e o que ele não faz com a temperatura

Ventilador não tem sistema de refrigeração. Não tem gás, não tem compressor, não tem serpentina fria. Ele pega o ar que já está no cômodo e empurra.

Deixe um ventilador ligado num quarto fechado e vazio por uma hora e a temperatura sobe. Pouca coisa, mas sobe. O motor esquenta e o atrito do ar também aquece.

O efeito acontece na sua pele. Ar parado em volta do corpo forma uma camada morna e úmida, um casulo, e é esse casulo que dá a sensação de abafado.

O vento quebra a camada. Aumenta a evaporação do suor e acelera a troca de calor entre a pele e o ar. O termômetro fica onde estava. Quem muda é você.

Na prática, uma corrente de ar leve na pele derruba a sensação térmica em algo entre 2 e 3 graus. É por isso que 25 com vento parece 22 parado.

Daí sai a única economia real de juntar os dois: dá pra subir um grau no controle e continuar confortável. Onde parar de subir é assunto de a temperatura que equilibra conforto e conta de luz.

E tem o segundo efeito, que quase ninguém lembra: o ventilador mistura. Ele embaralha o ar do cômodo, e é aí que ele ajuda o split de verdade.

Ar frio é mais denso e desce. Ar quente sobe e empoça no teto. Em cômodo comprido, ou com pé-direito alto, isso vira uma diferença de vários graus entre o chão e o forro.

Desfazer essa separação não é conforto de pele, é distribuição. Foi o que aconteceu na sala em L de Santana, e o termômetro mostrou.

Ventilador de teto, de coluna e de mesa nessa função

Os três movem ar. Movem de jeitos bem diferentes, e isso muda tudo quando o objetivo é ajudar o split em vez de refrescar uma pessoa.

O de teto trabalha na coluna inteira de ar do cômodo. Empurra o ar de cima pra baixo e devolve pelas paredes. É o único dos três que mexe com o ambiente todo.

O de coluna sopra um jato horizontal na altura do peito. Oscilando, varre um arco de sala; parado, refresca uma pessoa e ignora o resto.

O de mesa é o mesmo jato, só que menor e mais perto. Serve pra pessoa, não pra cômodo. Vale saber disso antes de esperar milagre dele.

Agora compare com o outro lado da tomada. Um split inverter de 12.000 BTUs puxa de 700 a 1.100 W rodando em regime, e mais que isso nos primeiros minutos.

Ou seja: o ventilador de teto na velocidade baixa custa perto de um décimo do que o ar custa. Na conta de quanto custa por hora deixar o ar-condicionado ligado, ele mal aparece.

Um detalhe que pesa na compra: ventilador de teto com motor de corrente contínua consome bem menos que o de motor comum, algo perto da metade na mesma velocidade.

E é mais silencioso, o que importa em quarto. Custa mais caro, e a diferença de preço não se paga em conta de luz. Se paga em não ouvir zumbido a noite toda.

Os cinco cômodos em que somar os dois muda alguma coisa

Nem toda casa ganha com isso. Em quarto de 10 m² com o split bem posicionado, ligar ventilador junto é redundância barulhenta e mais nada.

Os casos em que eu via ganho de verdade eram sempre de geometria, nunca de potência do aparelho.

• Sala comprida ou em L. Ar frio não faz curva. Um ventilador no canto morto puxa o frio pra lá e acaba com a diferença de 3 graus entre as pontas.
• Pé-direito alto ou mezanino. Acima de uns 3 metros, o ar quente empoça no teto. Ventilador de teto na mínima devolve essa camada pra baixo.
• Evaporadora mal posicionada. Aparelho soprando contra armário, ou na parede errada, cria uma sombra de vento. Sobre isso tem onde instalar a evaporadora; o ventilador é o remendo pra quem já instalou.
• Quarto de dormir com o ar num grau a mais. Com movimento de ar suave, 24 parece 22. É aqui que o ventilador devolve dinheiro de verdade.
• Sala conjugada com cozinha. Com o fogão trabalhando, o split perde a briga naquele canto. O ventilador empata o jogo até o almoço sair.

Repare no que esses cinco casos têm em comum. Nenhum deles é “o ar está fraco”. Em todos, o aparelho dá conta e o frio é que não chega até onde a pessoa está.

Se o seu problema é o cômodo inteiro não gelar, ventilador não resolve nada. Aí é BTU insuficiente, filtro sujo, carga térmica alta ou aparelho com defeito.

Essa distinção é a coisa mais útil deste texto. Ventilador conserta distribuição. Ele não conserta capacidade, e vender ventilador como economia de ar é conversa de loja.

Quando o ventilador atrapalha o split em vez de ajudar

Esse pedaço quase nunca aparece nos textos sobre o assunto, e é o que eu mais vi dar errado na casa dos outros.

O erro campeão é apontar o ventilador de coluna pra evaporadora. Parece lógico: pegar o ar frio na saída e espalhar. Só que o sensor de temperatura do aparelho mora ali.

Ele fica na entrada de ar do retorno, atrás do filtro, encostado na serpentina. É por esse sensor que o aparelho decide se o cômodo já chegou na temperatura pedida.

Quando você joga o ar da própria saída de volta no retorno, o sensor lê frio antes de o cômodo estar frio. O compressor corta e a sala continua morna.

O sintoma é característico. O aparelho liga e desliga em ciclos curtos, o display marca 23 graus e você está com calor. Tira o ventilador do caminho e ele volta ao normal.

O segundo erro é o ventilador virado pra porta de outro cômodo. Você acha que está espalhando o frio. Está puxando o ar de 30 graus do corredor pra dentro da sala.

Na prática é o mesmo que deixar a porta aberta. O split passa a gelar o corredor e a cozinha, a conta sobe e o conforto na sala não melhora um grau.

O terceiro é o ventilador de coluna ligado no quarto a noite inteira. Ele soma um ruído de pá que, na velocidade média, passa o do split inverter rodando baixo.

E é um ruído irregular, com a oscilação indo e voltando. Ruído irregular acorda; o chiado constante do split, não. Já vi gente trocar noite fria por noite mal dormida.

Tem ainda o caso do ar seco. O split desumidifica enquanto gela. O ventilador não tira uma gota de água do ambiente, só sopra o ar seco na sua cara.

Quem já acorda com a garganta raspando ou o nariz entupido piora com vento direto. Aponta a pá pro teto, ou desliga o ventilador e sobe o termostato.

Como descobrir em duas noites se o seu caso pede ventilador

Antes de comprar qualquer coisa, dá pra saber se o seu problema é distribuição ou capacidade. O teste é chato, leva dois dias e responde de verdade.

1. Primeira noite, só o ar. Ligue como sempre liga e anote a hora em que ficou confortável. Deixe um termômetro simples no ponto mais distante do aparelho.
2. Compare os dois pontos. Se a diferença entre perto e longe da evaporadora passar de 2 graus, o problema é distribuição, e ventilador resolve.
3. Segunda noite, com movimento de ar. Use o que já tiver em casa, mesmo aquele ventilador velho, na menor velocidade e apontado pro teto.
4. Suba um grau no controle. Esse é o teste que importa. Se você continuar confortável com um grau a mais, o ventilador está fazendo trabalho real.
5. Escute. Se o barulho incomodou mais que o calor incomodava, a resposta é não, e nenhum número muda isso.

Um termômetro de ambiente de R$30 a R$60 dá conta do teste, e o preço varia bastante por região e por loja. Não precisa ser calibrado.

Você não quer o valor absoluto, quer a diferença entre dois cantos do mesmo cômodo. Pra isso, um termômetro barato serve tão bem quanto um caro.

Se a diferença entre os cantos ficar abaixo de 1 grau e mesmo assim você sentir calor, guarde o dinheiro do ventilador. O caminho ali é outro.

Um alerta sobre o teste: faça nas duas noites com o mesmo tempo lá fora. Comparar uma noite de 31 graus com uma de 24 não mede nada.

O que eu ligaria em cada cômodo da casa

Depois de anos entrando na casa dos outros com esse mesmo dilema, a recomendação que eu dou é curta e tem exceção pra quase tudo.

Quarto pequeno, até uns 12 m², com o split na parede certa: só o ar. Ventilador ali é ruído e mais um objeto pra limpar todo mês.

Quarto com o aparelho soprando na cabeceira ou instalado na parede errada: ventilador de teto na mínima, e o controle um grau acima do que você usava.

Sala grande, em L, conjugada com cozinha ou com pé-direito alto: ventilador de teto sempre, ligado junto com o ar desde o começo. Ali não é opção, é o que faz o split render.

Sala pequena e quadrada, com o aparelho no meio da parede maior: dispensa. O próprio fluxo da evaporadora já dá a volta no cômodo sozinho.

Se for comprar, compre o de teto. O de coluna é a solução de aluguel e de improviso. O de mesa, nessa função, é praticamente decoração barulhenta.

E ligue o ventilador junto com o ar, não depois. Muita gente só lembra dele quando já está com calor há meia hora, quando o cômodo já se dividiu em camadas.

Última coisa, que ninguém faz e devia: limpar a pá do ventilador de teto a cada dois ou três meses. Pá empoeirada é serpentina suja, com o agravante de a poeira cair na sua cabeça.

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Programava pra desligar às três da manhã e acordava às quatro e pouco encharcado, ventilador de teto no máximo, xingando o aparelho.

O aparelho estava perfeito. O errado era o horário que eu escolhia e a forma como eu contava as horas no controle.

O timer é o recurso mais usado e o menos entendido do split. Boa parte das casas que eu atendi tinha programado uma coisa achando que tinha programado outra.

O que vem abaixo é a diferença entre os três recursos que todo mundo chama de timer, e como escolher a hora de desligar sem chutar.

Acordar suando uma hora depois de o ar desligar

A queixa chega sempre com as mesmas palavras. “Botei pra desligar às três e às quatro eu tava acordado, com o travesseiro molhado.”

Tem a variação irritante: a pessoa programa, vai dormir, e o aparelho passa a noite inteira ligado como se o timer não existisse.

E tem a versão cara. O ar liga sozinho às sete da manhã, com todo mundo já saindo pro trabalho, e fica soprando pra parede até alguém chegar de noite.

Essas três reclamações são o mesmo problema com roupas diferentes. Ninguém apertou o botão errado. Erraram o que aquele botão significa naquele controle.

Vi isso em casa de gente organizada, com o manual guardado na gaveta. O manual explica o comando e não explica a lógica por trás dele.

Timer de desligar, timer de ligar e programação por relógio

São três recursos distintos, e o povo chama os três de timer.

O primeiro é o timer de desligar. Com o aparelho ligado, você define um tempo e ele se apaga quando esse tempo acaba.

O segundo é o timer de ligar. Com o aparelho apagado, o mesmo botão muda de função e passa a valer pra ligar sozinho.

O terceiro é a programação por horário de relógio, que só existe em parte dos modelos. Nela você diz “desliga às 3:00” e o aparelho obedece ao relógio.

A armadilha está no meio disso. A maioria dos controles conta horas a partir de agora, não hora do relógio.

Quando o display mostra 3.0h, ele não está falando das três da manhã. Está falando de três horas contadas do instante em que você confirmar.

Pra saber qual é o seu, faça um teste de meia hora numa tarde qualquer. Ligue o ar, programe 0.5h e olhe o relógio do celular.

Se ele apagar trinta minutos depois, o seu timer é relativo. Se o controle tiver pedido uma hora do dia em vez de uma quantidade de horas, é programação por relógio.

Esse teste custa meia hora de compressor e evita meses de noite mal dormida. Vale muito mais do que ler o manual em diagonal.

Quanto tempo o quarto segura o frio depois que o compressor para

Essa é a parte que ninguém calcula, e é ela que decide tudo. Quando o ar desliga, o quarto não esquenta na hora. Ele esquenta num ritmo que depende da construção.

Eu media isso com termômetro nas casas em que fazia manutenção, e a diferença entre dois quartos do mesmo prédio é grosseira.

Quarto de miolo de prédio, com parede compartilhada dos dois lados e nenhum vizinho de sol, costuma levar de duas a três horas pra subir dois graus depois que o compressor para.

Quarto de último andar, embaixo de laje que tomou sol a tarde inteira, sobe os mesmos dois graus em trinta ou quarenta minutos. É o mesmo prédio e é outro mundo.

O motivo é a massa que está em volta de você. Alvenaria, contrapiso e móveis absorvem frio e devolvem devagar.

Já a laje que ficou no sol funciona ao contrário: a face de cima passa fácil dos 50 graus no fim de tarde de janeiro, e ela continua devolvendo calor pra dentro do quarto depois da meia-noite.

Drywall, telhado de fibrocimento e cobertura sem forro seguram quase nada. Quem mora assim precisa de horário de desligamento bem mais tarde que o vizinho do segundo andar.

Tem ainda a fonte de calor que dorme junto com você. Um adulto em repouso solta na casa de 80 a 100 watts de calor.

Dois adultos e um cachorro no mesmo quarto fechado são quase 250 watts ligados a noite inteira. Não é muito, mas num quarto de 10 m² com a porta fechada isso aparece no termômetro.

Por isso o “desligar às três” funciona pra uma pessoa e falha pra outra. Não é preferência nem frescura. É construção.

Programar pela hora em que a rua esfria, passo a passo

A receita abaixo troca o palpite por duas medidas simples. Leva duas noites e depois você nunca mais mexe.

1. Descubra que tipo de timer o seu controle tem. É o teste de meia hora que descrevi acima. Sem isso, todo o resto é chute.
2. Cronometre a inércia do seu quarto. Numa noite de folga, desligue o ar na mão às onze e anote a hora em que ficou incômodo. Trinta minutos e duas horas são respostas completamente diferentes.
3. Anote a hora em que você acorda de verdade. Não a hora do despertador ideal, a hora em que você abre o olho na maior parte dos dias.
4. Subtraia uma coisa da outra. Acorda às 6h30 e o quarto segura uma hora e meia? A hora de desligar é 5h, não 3h. Essa conta sozinha resolve a maioria dos casos.
5. Converta pra horas contadas. Se você deita às 23h e quer o desligamento às 5h, o número que vai no display é 6.0h, não 5.
6. Confirme e confira o ícone. O aparelho dá um bipe e a evaporadora acende a luz de timer. Sem bipe e sem luz, o comando não chegou.
7. Revise depois de duas noites. Acordou cedo suando, atrasa meia hora. Acordou com frio, adianta meia hora.

Sobre a hora em que a rua esfria: no Brasil a temperatura externa não cai a noite toda de forma constante. A queda mais rápida acontece nas primeiras horas depois do pôr do sol.

Depois disso ela desce devagar e chega ao ponto mais baixo pouco antes de amanhecer, geralmente entre cinco e seis e meia da manhã.

Ou seja: às três da manhã o lado de fora ainda não está no melhor momento, e o seu quarto de laje ainda está devolvendo o calor da tarde. É o pior horário possível pra cortar.

Em cidade de litoral a conta muda de novo. Lá a temperatura cai pouco de madrugada e a umidade sobe, e o desconforto vem do ar pesado, não do calor.

Nesses lugares eu prefiro deixar o compressor rodando com o termostato mais alto a desligar cedo. Ligado, o aparelho continua tirando umidade do ar.

A escolha do número está em a temperatura que equilibra conforto e conta de luz.

Se o seu aparelho tem o botão de dormir, ele resolve parte disso subindo a temperatura sozinho ao longo da noite, e o que ele faz de verdade está em modo eco, modo sleep e o que cada um faz.

Os erros de contagem que ligam o ar com a casa vazia

Esses aqui eu vi tantas vezes que consigo prever qual foi antes de pegar o controle.

O primeiro é apertar o timer com o aparelho desligado achando que está programando o desligamento. O que você programou foi o contrário: ele vai ligar sozinho.

É assim que o split roda oito horas num apartamento vazio. A pessoa chega em casa, encontra o quarto congelado, e acha que foi defeito.

O segundo é confundir o número com a hora do relógio. Digitar 7.0h às onze da noite não desliga o ar às sete: desliga às seis da manhã.

Parece bobo escrito assim, mas errar por uma hora é justamente o que faz a pessoa acordar suando e culpar o aparelho.

O terceiro é programar e depois mexer no controle. Em vários modelos, qualquer comando novo depois do timer cancela a programação.

Se você programou e dez minutos depois baixou um grau porque estava abafado, tem boa chance de o timer ter ido embora junto. Reprograme sempre por último.

O quarto é apagar o aparelho no botão depois de deixar o timer armado. Aparelho desligado na mão perde a programação de desligamento.

O quinto é usar o timer junto com o modo de dormir sem saber qual dos dois manda. Em quase todos os modelos os dois convivem, mas o comportamento muda de fabricante pra fabricante.

O sexto é manter o mesmo horário o ano inteiro. Noite de janeiro e noite de abril não pedem a mesma coisa, e o horário que funcionava no verão deixa você com frio no outono.

E tem o erro que custa dinheiro em vez de sono. Desligar muito cedo pra economizar, acordar no calor às cinco e religar no modo turbo às seis.

Aquela hora de recuperação com o compressor a plena carga come boa parte do que você economizou nas três horas anteriores. Cortar cedo demais nem sempre é o mais barato.

Quando o timer não obedece: pilha, relógio perdido e controle universal

Antes de achar que a placa do aparelho pifou, vale eliminar as três causas bobas. Nessa ordem.

A primeira é a pilha. Controle com pilha fraca ainda liga o ar quando você aponta de perto, mas falha a dois metros de distância.

O sintoma clássico é o comando pegar na primeira tentativa de dia e não pegar de noite, com você deitado na cama, longe da evaporadora.

Troque as duas pilhas juntas, alcalinas, e não misture uma velha com uma nova. Custa uns poucos reais e resolve boa parte das chamadas de “timer com defeito”.

A segunda coisa a saber é onde o timer mora, porque isso muda o diagnóstico. Na maioria dos splits, o controle manda o comando uma vez e quem faz a contagem é a placa da evaporadora.

Em alguns modelos, e em praticamente todo controle genérico, quem conta é o próprio controle, que precisa disparar o comando na hora certa.

Existe um teste de dez segundos pra saber qual dos dois é o seu. Programe o desligamento pra meia hora, tire as pilhas do controle e espere.

Se o ar apagar sozinho mesmo com o controle sem pilha, quem conta é o aparelho e você pode dormir tranquilo. Se não apagar, quem conta é o controle, e ele precisa estar apontado e com pilha boa a noite inteira.

A terceira é a queda de energia. Aparelho com programação por relógio perde a hora quando falta luz, e o relógio piscando 0:00 no controle é o aviso disso.

Nesse estado a programação continua gravada, mas ancorada num relógio errado. É como manter o despertador com o horário do fuso trocado.

Tem ainda o religamento automático, que muitos modelos trazem de fábrica. Depois da luz voltar, o aparelho retoma o último estado, e é comum ele acordar ligado às três da manhã de um jeito que ninguém pediu.

Sobre o controle universal daqueles de vinte a quarenta reais: ele liga, desliga, muda temperatura e modo. O timer quase nunca vai.

O código genérico dele cobre os comandos básicos, e o pacote de programação de cada fabricante fica de fora. Se o timer é essencial pra você, é controle original ou aplicativo.

Aliás, o agendamento pelo celular mata o problema da contagem de horas de uma vez. Ele trabalha com hora de relógio de verdade.

Se isso pesa na sua decisão de compra, vale ver se o ar-condicionado com wi-fi vale a pena.

E confira uma coisa boba antes de tudo: se o receptor da evaporadora está atrás de cortina, quadro ou porta de guarda-roupa aberta, nenhum comando chega.

O que já não é problema de programação

Uma parte das reclamações de timer não tem nada a ver com timer. São defeitos que aparecem justamente no horário em que a pessoa estava esperando alguma coisa acontecer.

• O aparelho desliga sozinho em horário aleatório, sem timer armado. Isso costuma ser proteção térmica atuando, não programação.
• Desliga e volta em poucos minutos, várias vezes na mesma noite. É ciclo curto, e as causas moram no aparelho: sensor, condensadora suja ou carga de gás.
• O ar não apaga nem pelo controle, e só para quando você desliga o disjuntor. Aí é caso de técnico e não é pra ficar assim, porque o compressor está trabalhando sem comando.
• A evaporadora pisca um código no display no momento em que o timer deveria agir. Anote o código antes de chamar alguém, porque ele encurta o serviço pela metade.
• O quarto não gela mais como gelava antes, então nenhum horário resolve. Programação não conserta perda de capacidade.

Fora esses casos, o resto é ajuste de horário, e ajuste de horário é coisa que você faz sozinho numa noite.

Se não quiser fazer teste nenhum, o palpite que mais acerta é desligar uma hora e meia antes da hora em que você costuma acordar. De lá você corrige meia hora pra frente ou pra trás.

É bem diferente das três da manhã que quase todo mundo coloca por hábito, e foi o que resolveu o meu verão.

O post Timer e programação, como usar sem acordar no calor apareceu primeiro em Hacuro.

O convencional, que a gente chama de on/off, só sabe duas coisas: rodar no máximo ou parar. Ele mantém o quarto frio picotando, liga e desliga, liga e desliga.

Essa diferença mecânica é real e a economia existe. A pergunta que interessa é outra: em quantos meses a diferença de preço volta pra quem liga o aparelho às onze da noite e desliga às três da manhã.

Porque a economia do inverter é uma torneira, não um balde. Ela pinga por hora de uso. Quem usa pouco, recebe pouco pingo.

Onde nasce a economia do inverter (e não é no pico de partida)

Quase todo vendedor conta a história do pico. O compressor on/off arranca com o rotor parado e puxa quatro a seis vezes a corrente nominal, então o inverter economizaria por não dar esse tranco.

Isso é meia verdade e a metade que falta é justamente a que importa. O pico existe, mas dura menos de meio segundo.

Meio segundo de 30 A não move o ponteiro do relógio. Se o aparelho der quarenta partidas numa noite, todo o pico somado não chega a 0,02 kWh. É menos de dois centavos.

O pico atrapalha a instalação elétrica, isso sim, e é por isso que o assunto aparece em ar-condicionado precisa de disjuntor exclusivo. Na conta de luz ele é irrelevante.

A economia de verdade está na rotação parcial. Compressor girando devagar é mais eficiente por watt do que compressor girando no talo.

Parece contraintuitivo, mas é física de trocador de calor. Com o gás circulando mais devagar, ele passa mais tempo em contato com as serpentinas e troca calor melhor.

Na prática: um 12.000 rodando a 40% da capacidade entrega mais frio por watt do que o mesmo aparelho a 100%. O on/off nunca acessa essa faixa, porque ele não tem 40%.

Tem também a perda dos arranques repetidos. Quando o on/off para, a serpentina esquenta, e no religamento ele gasta um pedaço da energia só pra resfriar o próprio trocador de novo.

Junte as duas coisas e você tem a economia real do inverter na fase de manutenção da temperatura. Fase de manutenção. Guarde essa expressão, porque ela é o nó do artigo.

Por que a economia encolhe quando o aparelho fica pouco tempo ligado

Todo ar-condicionado tem duas fases de trabalho. A primeira é o puxão inicial, tirar o quarto de 30 °C e levar até 23 °C. A segunda é segurar ali.

No puxão inicial os dois trabalham igual. O inverter sobe a rotação ao máximo, às vezes acima da capacidade nominal, e fica lá até o ambiente chegar perto do ajuste.

Nessa fase a economia é zero, ou quase. É o único momento em que o inverter e o on/off gastam praticamente a mesma coisa.

Um quarto de 12 m² que ficou fechado a tarde toda leva de 15 a 25 minutos pra estabilizar com o compressor no talo. É pedágio fixo, você paga toda vez que liga.

Agora faça a divisão. Se você usa o ar por 3 horas, esses 20 minutos são 11% do tempo, mas comem perto de 18% da energia da noite, porque é a parte cara.

Em 3 horas de uso, você compra 20 minutos de empate técnico e 2h40 de vantagem. Em 10 horas, compra os mesmos 20 minutos de empate e 9h40 de vantagem.

É por isso que os 40% a 60% de economia do folheto nunca aparecem na sua conta. Aqueles números saem de regime de uso longo e contínuo, quase sempre em ensaio.

Medindo com wattímetro em quarto de gente de verdade, com 3 a 5 horas por noite, o que eu via era outra coisa: uma diferença na faixa de 20% a 30% no consumo da noite.

Vinte e poucos por cento é bom. Só que é um percentual bom sobre uma base pequena, e quem paga o aparelho é o valor em reais, não o percentual.

A conta do payback, passo a passo

Essa sequência resolve uma coisa só: dizer, em número, se a diferença de preço volta enquanto o aparelho ainda está vivo. Dá pra fazer no papel em dez minutos.

1. Pegue a diferença de preço entre os dois, mesma capacidade e mesma marca. Não compare inverter de marca boa com on/off de marca desconhecida — aí você está comparando marca, não tecnologia.

   Hoje essa diferença é bem menor do que era. Em 9.000 e 12.000 BTUs ela costuma ficar entre R$300 e R$800, e em promoção de fim de temporada eu já vi encostar em R$150. Varia muito por região e por mês.

2. Descubra o consumo médio de cada um em uso real. A etiqueta do Procel serve pra comparar dois aparelhos entre si, não pra prever a sua conta — ela é calculada num regime de ensaio padrão.

   Pior: inverter e on/off são avaliados em tabelas diferentes, com métricas diferentes. Um “A” de inverter e um “A” de on/off não querem dizer a mesma coisa. Olhe o kWh/mês declarado, não a letra.

3. Transforme suas horas de uso em kWh por dia. Aqui entra o número que você mediu ou estimou, multiplicado pelo tempo real de aparelho ligado — não pelo tempo que você acha que usa.

   Se quiser fazer isso com precisão, o caminho está em quanto custa por hora deixar o ar-condicionado ligado. Aqui basta um kWh por dia razoável pra cada um dos dois.

4. Multiplique pela sua tarifa e ache a diferença em reais por mês. A tarifa residencial no Brasil anda entre R$0,75 e R$1,10 por kWh, dependendo da distribuidora, da bandeira e dos impostos do estado.

   Pegue o valor da sua fatura mesmo: divida o total pago pelo consumo em kWh. Esse número já inclui bandeira e imposto, e é o único que interessa.

5. Divida a diferença de preço pela economia mensal. Se o inverter custou R$600 a mais e economiza R$17 por mês, são 35 meses. Simples assim, e é aqui que a maioria das pessoas leva o susto.

   Mas atenção ao que esses meses significam. Eles são meses de uso, não meses de calendário. Esse é o erro que quase todo mundo comete nessa conta.

6. Converta meses de uso em anos de calendário. Em São Paulo, Curitiba ou Belo Horizonte, o ar roda de verdade uns 5 meses por ano. Nos outros 7 ele fica desligado, e desligado ninguém economiza.

   Então 35 meses de uso viram 7 anos de relógio de parede. Em Manaus, Cuiabá ou Recife, onde o aparelho roda 11 ou 12 meses por ano, os mesmos 35 meses viram 3 anos. É outro planeta.

7. Compare o prazo com a vida útil e com o custo de conserto. Split bem cuidado dura de 10 a 12 anos. Payback de 3 anos é ótimo; de 7, é apertado; acima disso, a conta não fecha.

   E some o risco de manutenção. Trocar a placa eletrônica de um inverter fora da garantia custava, quando eu ainda atendia, algo entre R$400 e R$900 com mão de obra. Um capacitor de on/off sai por R$80 a R$150.

Os números que costumam sair pra 3, 4 e 8 horas por dia

Vou rodar a conta com um caso concreto, que é o mais comum que aparecia: quarto de casal de 12 m², split de 12.000 BTUs, verão do Sudeste, tarifa de R$0,95 por kWh.

Nesse quarto, com o on/off, o consumo por noite ficava perto de 0,68 kWh por hora de uso depois do puxão inicial. Com o inverter, perto de 0,50 kWh por hora.

Com 4 horas por noite, isso dá algo como 2,7 kWh contra 2,1 kWh. Diferença de 0,6 kWh por noite, ou 18 kWh no mês. A R$0,95, são R$17 por mês.

Com R$600 de diferença de preço, o retorno sai em 35 meses de uso. Cinco meses de verão por ano, sete anos de calendário. O aparelho volta o dinheiro pouco antes de morrer.

Com 3 horas por noite a diferença cai pra uns R$13 por mês, e o prazo passa de 45 meses de uso. Aí eu já digo com todas as letras: não compre inverter pensando em economia.

Agora inverta o cenário. Com 8 horas por noite, a diferença sobe pra cerca de 1,4 kWh por dia, uns R$40 por mês, e o retorno cai pra 15 meses de uso.

Mesmo aparelho, mesma tarifa, mesma casa. Só mudou o tempo ligado, e o payback foi de sete anos pra três. É a torneira: pinga por hora.

Tem uma variável que mexe mais que todas as outras, e é a que ninguém controla: o preço. Ache o inverter com R$250 de diferença e o retorno de 4 horas cai pra 15 meses de uso.

Encontre o mesmo par com R$1.000 de diferença e nem 8 horas por dia salvam a conta. Por isso a primeira pergunta não é “inverter economiza”, é “quanto ele custa a mais hoje, nessa loja”.

Vale um aviso sobre a conta toda: ela é uma estimativa, não uma medição da sua casa. Quarto com sol da tarde, laje sem forro ou janela grande muda tudo.

Se você quiser mexer numa alavanca que ajuda os dois aparelhos ao mesmo tempo, é a carga térmica do quarto — assunto de cortina e película mudam mesmo a carga térmica do quarto.

Os casos em que o on/off ainda é a escolha certa

Vou contra a corrente aqui, porque hoje é quase heresia falar bem de on/off. Mas existem situações em que ele é a decisão certa, e não é por economia burra.

• Quarto de hóspede ou escritório usado de vez em quando. Aparelho que liga 6 vezes por ano vive em puxão inicial, que é exatamente a fase em que o inverter não ganha nada.
• Casa de praia ou sítio de fim de semana. Mesmo raciocínio, com um agravante: aparelho parado meses estraga por outros motivos, e você não quer placa eletrônica cara envolvida nisso.
• Rede elétrica ruim, com queda e oscilação frequentes. A placa do inverter é o componente mais caro e o mais sensível a surto. Uma placa queimada apaga cinco anos de economia de uma vez.
• Cidade pequena, longe de assistência da marca. Capacitor de on/off qualquer técnico tem na van. Placa de inverter de modelo descontinuado às vezes simplesmente não existe mais.
• Orçamento apertado agora, com a instalação ainda por pagar. Economizar R$500 no aparelho pra fazer uma instalação decente rende mais que qualquer inverter.

Tem um caso contrário que também vale citar: aparelho superdimensionado. Se você pôs um 18.000 num quarto que pedia 9.000, o on/off vai ficar picotando em ciclos curtíssimos.

Ciclo curto é o pior mundo do on/off, e é justamente onde o inverter mais ganha, porque ele desce a rotação em vez de parar. Só que a solução boa nem é o inverter.

A solução boa é acertar a capacidade do aparelho antes de escolher a tecnologia. Comprar inverter pra tapar erro de dimensionamento é remendo caro, e o quarto continua com o aparelho errado dentro.

E existe uma situação em que a decisão nem é sua. Em várias capacidades e marcas o on/off saiu de linha, e o que resta na loja em 9.000 e 12.000 é inverter.

Quando é assim, não tem conta a fazer. Você compra o que existe, e a boa notícia é que essa escassez foi justamente o que espremeu a diferença de preço.

O que o inverter entrega mesmo quando não economiza

Aqui é onde eu mudo de lado. Se a pergunta fosse só “vale a pena”, e não “economiza”, minha resposta seria sim na maioria dos casos.

Porque a economia é o argumento mais fraco do inverter. Os dois motivos bons são outros, e nenhum dos dois aparece na etiqueta.

O primeiro é o ruído. Não é só ser mais silencioso na média, é não ter o tranco. O on/off dá um baque toda vez que o compressor entra, e é esse baque que acorda gente leve de sono.

A condensadora inverter em rotação baixa vira um zumbido constante e monótono, do tipo que o cérebro para de ouvir em cinco minutos. Ruído constante incomoda menos que ruído intermitente.

Isso vale ouro em apartamento, onde a condensadora fica na sacada do vizinho de baixo. Metade das brigas de condomínio com ar-condicionado que eu vi era com aparelho on/off dando tranco de madrugada.

O segundo é a estabilidade de temperatura. O on/off trabalha por histerese: ele deixa o quarto passar do ajuste pra cima, liga, derruba pra baixo, desliga.

Na prática o quarto balança 1,5 a 2 °C em torno do número do controle. Você acorda com frio, se cobre, e vinte minutos depois acorda com calor. O inverter segura numa faixa bem mais estreita.

Tem ainda a partida suave, que poupa o próprio compressor e a instalação. E a temperatura mais estável significa menos umidade removida em excesso, o que deixa o ar menos ressecado.

Nenhuma dessas três coisas paga o aparelho. Só que conforto de sono e paz com vizinho valem alguma coisa, e valem mais do que R$17 por mês.

Como decidir sem fazer conta nenhuma

Se você não vai pegar calculadora, tudo bem. Dá pra decidir com duas perguntas.

Quantas horas por dia esse aparelho vai rodar, de verdade? E em quantos meses do ano?

Menos de 4 horas por dia e menos de 6 meses por ano: escolha pelo preço, pelo ruído e pela assistência técnica da marca. A economia não vai pagar a diferença antes do aparelho envelhecer.

Mais de 6 horas por dia, ou uso o ano inteiro, ou aquele quarto onde alguém trabalha das nove às seis: o inverter volta, e volta rápido. Aí é decisão financeira fácil.

No meio, entre 4 e 6 horas, a conta empata e você decide pelo resto. Nesse intervalo eu compraria inverter pelo silêncio, sabendo que a economia é bônus e não motivo.

Uma última coisa que vale mais que a escolha do compressor. Um inverter mal instalado, com filtro sujo e condensadora entupida, gasta mais que um on/off bem cuidado.

Já vi inverter de 12.000 consumindo como um on/off de 18.000 porque a serpentina externa estava fechada de sujeira. A tecnologia não protege ninguém de manutenção mal feita.

O post Inverter economiza mesmo pra quem usa poucas horas por dia? apareceu primeiro em Hacuro.

Passei seis anos instalando split, primeiro como ajudante e depois por conta própria. O número de aparelho trocado dentro do primeiro verão por causa de conta errada não é pequeno.

A metragem é a primeira linha do cálculo, não o cálculo inteiro. Faltam o pé-direito, o sol da janela, quantas pessoas dormem ali, o que fica ligado e o que existe acima do teto.

Vou passar essas perguntas uma por uma, com a conta feita em cima de quartos reais.

A regra dos 600 BTUs por metro quadrado ainda serve?

Serve como ponto de partida, e só. Ela nasceu de uma média: casa de alvenaria, pé-direito entre 2,50 e 2,70 m, uma pessoa dentro do cômodo.

São 600 BTU/h por metro quadrado quando o quarto não pega sol direto ou pega o sol da manhã. Sobe pra 800 BTU/h por m² quando a janela toma sol da tarde.

Essa diferença de 200 BTU/h por m² não é detalhe de planilha. Num quarto de 14 m² ela vale 2.800 BTUs, que é exatamente a distância entre um 9.000 e um 12.000.

O que a regra tenta estimar é carga térmica: quanto calor entra no cômodo por hora e quanto o aparelho tem que tirar pra segurar a temperatura.

Cálculo de carga térmica de verdade é planilha de engenharia, com orientação de fachada, tipo de vidro e cor de parede. Pra um quarto de casa, a regra de bolso chega perto.

Ela erra uns 15% pra mais ou pra menos, o que é tolerável. O problema aparece quando ela é usada sozinha, sem os acréscimos. Aí os 15% viram 40% e o aparelho não desliga nunca.

Tem mais uma coisa que a regra pressupõe e quase ninguém confere: porta fechada. O cálculo vale pro volume do quarto, não pra metade da casa.

Quarto que fica com a porta aberta pro corredor está resfriando o corredor também. Se é esse o seu uso, some pelo menos 30% no total.

Suíte com a porta do banheiro sempre aberta é o caso mais comum. Aí some a área do banheiro inteira na metragem, porque o ar circula entre os dois.

Meu quarto tem 12 m², então 9.000 BTUs resolvem?

Depende de mais cinco coisas. Vou fazer a conta de um quarto que eu instalei dezenas de vezes, com pequenas variações.

Quarto de casal de 3,50 m por 3,20 m, que dá 11,2 m². Janela de 1,20 por 1,20 virada pro oeste, daquelas que tomam sol das duas às cinco da tarde.

Televisão de 50 polegadas na parede da frente da cama. Último andar de um sobrado, laje sem cobertura em cima.

Primeira linha, com sol da tarde: 11,2 vezes 800 dá 8.960 BTU/h. Segunda pessoa na cama: mais 600, vai pra 9.560.

Televisão LED de 50 polegadas: mais 350, chega em 9.910. Laje descoberta assando o dia inteiro: mais 20%, fecha em 11.900 BTU/h.

Ou seja, 12.000. E o quarto nem chega aos 12 m² que a tabela de vendedor usa pra empurrar o 9.000.

Agora troque só duas coisas. Janela virada pro leste e apartamento de meio de prédio, sem laje exposta.

A base cai pra 600 por m² e dá 6.720. Mais a segunda pessoa e a televisão, fecha em 7.670 BTU/h. Aqui o 9.000 é folga confortável, e ainda sobra.

Mesmo tamanho de quarto, dois aparelhos diferentes. É por isso que perguntar “quantos BTUs pra 12 m²” não tem resposta única.

A tabela abaixo é o chute educado que eu usava pra dar um primeiro número por telefone, antes de ver o imóvel.

Essa tabela já supõe pé-direito de 2,60 m e nada de laje exposta. Se o seu caso tem qualquer um dos itens das próximas seções, ela é só o começo da conta.

Pé-direito alto muda o cálculo?

Muda, e é o item que mais some da conta. A regra é por metro quadrado, mas o que o aparelho tem que resfriar é metro cúbico.

Um quarto de 12 m² com pé-direito de 2,60 m tem 31 m³ de ar dentro. O mesmo quarto num prédio antigo, com 3,20 m de altura, tem 38 m³. São 23% a mais de ar.

Não precisa somar os 23% inteiros. O ar não guarda tanto calor assim, e a evaporadora fica instalada lá em cima, justamente onde o ar quente se acumula.

A regra prática que eu usava em obra: 10% a mais pra cada 50 cm acima de 2,70 m de pé-direito.

Num quarto com 3,50 m de altura isso dá 16%. Em cima de um 12.000, são quase 2.000 BTUs que somem da conta se ninguém mediu o teto.

Meça com trena, não confie no olho. Apartamento novo costuma ter 2,50 m e casa dos anos 70 passa fácil de 3 m.

Se o teto for inclinado, tire a média entre o ponto mais baixo e o mais alto. Sótão convertido em quarto é o pior caso: pé-direito alto e telha logo acima da cabeça.

Duas pessoas dormindo somam quanto?

Um adulto parado libera por volta de 100 W de calor. Em BTU/h isso dá 340, porque 1 W equivale a 3,412 BTU/h. Guarde essa conversão, ela serve pro resto do artigo.

Dormindo, o corpo cai pra uns 70 ou 80 W. Só que junto com o calor sai umidade, e tirar umidade do ar também consome capacidade do aparelho.

Por isso a regra do mercado soma 600 BTU/h por pessoa e não 340. Ela já embute a parte úmida da carga, que é invisível no termômetro mas pesa no compressor.

A primeira pessoa não entra nessa soma, porque já está dentro dos 600 por m². Some a partir da segunda.

Quarto de criança com beliche e três dormindo junto: mais 1.200 em cima da base. É o tipo de quarto que engana todo mundo, porque é o menor da casa.

Cachorro de porte médio deitado no chão libera perto de 60 W, uns 200 BTU/h. Sozinho não muda a faixa do aparelho, mas soma com o resto.

Onde isso vira problema de verdade é em quarto que também recebe gente. Corpo em esforço, tipo alguém que treina em casa, passa dos 300 W.

Se o quarto é só de dormir, uma pessoa, sem visita, pode ser conservador aqui. Não vale inflar a conta com cenário que nunca acontece.

Uma janela de sol da tarde vale quantos BTUs?

Mais do que quase todo mundo imagina. Vidro comum deixa passar cerca de 80% da radiação solar que bate nele, e o resto ainda esquenta o próprio vidro.

No verão, uma fachada oeste no meio da tarde recebe algo entre 500 e 700 W por metro quadrado de vidro. Varia com a latitude, a hora e a nuvem do dia.

Faça a conta numa janela de 1,20 por 1,20, que são 1,44 m². Dá de 700 a 1.000 W entrando pelo vidro, o que em BTU/h vira de 2.400 a 3.400.

É um secador de cabelo ligado dentro do quarto, das duas às cinco da tarde, todo santo dia de janeiro.

Por isso a regra sobe de 600 pra 800 quando o sol é da tarde. E por isso cortina não é frescura, é redução de carga térmica.

Só que cortina por dentro corta menos do que parece. O vidro já esquentou e devolve esse calor pro quarto por convecção, mesmo com o tecido fechado.

Persiana externa, brise ou película refletiva barram bem mais, porque impedem a radiação de chegar no vidro. Película escura comum reduz o brilho e pouco mais que isso.

Se você não sabe pra onde a janela está virada, abra a bússola do celular encostada no parapeito. Oeste é o lado ruim, leste pega sol até umas dez da manhã e alivia.

Janela de tarde com blackout e persiana externa pode ser calculada com os 600, não com os 800. Sem nada disso, use 800 e não discuta.

TV, computador e frigobar somam BTUs de verdade?

Somam o que consomem. Tudo que gasta energia elétrica dentro do quarto vira calor lá dentro, praticamente sem perda nenhuma.

A regra antiga mandava somar 600 BTU/h por eletrônico ligado. Ela foi escrita quando televisão era de tubo e puxava 150 W ou mais.

Uma LED de 55 polegadas de hoje fica entre 70 e 110 W ligada. São 250 a 380 BTU/h. Somar 600 por ela infla o cálculo e te empurra pra um aparelho maior à toa.

Computador é outra história. Um desktop com placa de vídeo rodando jogo pesado dissipa de 300 a 500 W, o que dá de 1.000 a 1.700 BTU/h.

Quarto que virou escritório, com dois monitores e uma torre ligada oito horas por dia, entra fácil na faixa de mais 1.500 BTU/h de carga extra.

Notebook não conta quase nada: de 40 a 65 W, uns 200 BTU/h. Carregador de celular, menos ainda. Não vale somar.

Frigobar no quarto pede entre 200 e 400 BTU/h. Ele passa boa parte do tempo com o compressor parado, mas quando roda joga todo o calor dentro do cômodo.

O jeito honesto de fazer essa parte é olhar a etiqueta de cada aparelho, pegar a potência em watts e multiplicar por 3,412. Some só o que fica ligado ao mesmo tempo.

Lâmpada moderna quase não pesa. Uma LED de 9 W solta 30 BTU/h e nem entra na conta. Se ainda houver incandescente, aí sim, cada uma vale 200.

Morar embaixo de laje ou de telha muda a conta?

Muda mais que qualquer outro item da lista. O teto costuma ser a maior superfície do quarto exposta ao sol, e ninguém consegue pôr cortina nele.

Laje de concreto descoberta assa o dia inteiro e leva de três a quatro horas pra devolver esse calor pra dentro de casa.

É por isso que existe quarto de cobertura que só fica insuportável às dez da noite, quando o sol se pôs faz tempo e a rua já esfriou.

Nesses quartos eu somava de 20% a 30% em cima do total. Sem esse acréscimo o aparelho até gela, mas trabalha o tempo todo e nunca descansa.

Telha cerâmica com forro e um vão de ar no meio se comporta diferente. O pico chega mais cedo, entre duas e quatro da tarde, e é mais agudo.

Telha de fibrocimento sem forro é o pior caso que eu vi em obra. Ali some 30%, e ainda vale a conversa: manta térmica sob a telha sai mais barata que subir de faixa no aparelho.

Apartamento de meio de prédio, com vizinho em cima e vizinho embaixo, não soma nada. Andar intermediário é o cenário fácil, e é o que a tabela de vendedor pressupõe.

Parede de fachada oeste sem sombra também pesa, embora menos que o teto. Se o quarto tem duas paredes externas viradas pro sol da tarde, some mais 10%.

Comprar maior pra garantir dá errado?

Dá, e o jeito como dá errado depende do tipo de aparelho.

Num split convencional o compressor tem só dois estados: ligado no máximo ou desligado. Aparelho grande demais atinge a temperatura em poucos minutos e corta.

O problema é que desumidificar leva tempo. Ciclo curto não dá tempo da serpentina condensar a água que está no ar do quarto.

O resultado é aquele frio grudento, quarto marcando 21 graus e continuando abafado. Muita gente troca o aparelho achando que veio com defeito de fábrica.

Some a isso a corrente de partida. O compressor puxa de 4 a 6 vezes a corrente nominal a cada arranque, e ligar de cinco em cinco minutos desgasta o motor.

No inverter o estrago é menor, porque ele modula a rotação em vez de cortar. Só que ele tem piso: a maioria não desce abaixo de 25% a 35% da capacidade nominal.

Um inverter de 18.000 num quarto de 10 m² não trabalha abaixo de uns 5.000 BTU/h. Ele volta a ligar e desligar, que é exatamente o que você pagou caro pra evitar.

Em quarto muito pequeno, de 6 a 8 m², até o menor split já sobra. Se for imóvel alugado e não der pra furar parede, vale checar antes se um portátil dá conta do recado.

E tem o custo. Subir de 9.000 pra 12.000 costuma sair de 15% a 25% mais caro no aparelho, com conta de luz maior no fim do mês e conforto nenhum a mais.

Errar pra baixo também cobra caro, só que de outro jeito. Aparelho pequeno demais nunca chega na temperatura pedida e roda no máximo o tempo inteiro.

Um 9.000 num quarto que pedia 12.000 marca 25 ou 26 graus às três da tarde, por mais que o controle esteja em 22. Ele não está com defeito, está no limite.

E o consumo mensal dele acaba maior que o do 12.000 correto, porque o 12.000 atinge a temperatura e reduz, enquanto o pequeno não reduz nunca.

E se a conta cair no meio de dois modelos?

Acontece direto. Sua conta fechou em 14.800 BTU/h e o mercado só vende 12.000 e 18.000.

A regra que eu usava é simples. Se o número passa do modelo menor em até 10%, fica no menor. Acima disso, sobe pro maior.

Os 14.800 passam 23% do 12.000, então sobe. De preferência inverter, que modula e aguenta melhor a folga de capacidade.

Se a conta tivesse fechado em 13.100, eu ficaria no 12.000. Aparelho trabalhando perto do limite tira umidade melhor, custa menos e sofre menos partida por hora.

Duas ressalvas antes de fechar a compra. A primeira é elétrica: acima de 18.000 quase tudo é 220 V, e o circuito costuma pedir disjuntor exclusivo.

Dimensionar disjuntor e bitola de fio é serviço de eletricista, não de instalador de ar-condicionado. Não improvise nessa parte.

A segunda ressalva é que a conta muda com o tempo. Aparelho bem dimensionado que para de dar conta depois de dois verões quase sempre está sujo, não pequeno.

A unidade externa entupida de poeira e fiapo derruba a capacidade real em 10% a 20%. Você comprou 12.000 e está usando 10.000 sem saber.

Antes de ir à loja, anote seis linhas num papel. Metragem, altura do teto, orientação da janela, quantas pessoas dormem ali, o que fica ligado e o que existe acima do teto.

Com esses seis números você refaz a conta em dois minutos no balcão. E não fica dependendo do que o vendedor acha do seu quarto sem nunca ter entrado nele.

O post Quantos BTUs o seu quarto realmente precisa apareceu primeiro em Hacuro.

Não é um número universal, é uma faixa. Nas casas onde eu instalei, ela quase sempre caiu entre 23 e 25 graus pra dormir, e entre 24 e 26 pra sala durante o dia.

O que muda de uma casa pra outra é o que está fora do controle remoto: sol da tarde, laje quente, gente no cômodo, umidade. O display não sabe nada disso.

Abaixo vai como achar o seu número. E por que 18 graus não é uma escolha técnica, é um hábito herdado.

O quarto congelado e a conta que não fecha

A cena se repetiu em quase todo atendimento de verão. A pessoa dorme com 17 no display, acorda enrolada na coberta e reclama que a luz subiu duzentos reais.

Os dois fatos são o mesmo fato. Só que quase ninguém liga um no outro, porque frio a mais se resolve com manta e a conta a mais só aparece trinta dias depois.

Já entrei em quarto de 9 m² com o split marcando 16 graus e a moradora dormindo de moletom. Ela achava que o aparelho estava com defeito. Estava fazendo exatamente o que mandaram.

Quanto mais longe da temperatura da rua você pede, mais tempo o compressor passa em carga alta. É nessa diferença que o dinheiro sai.

A regra de bolso que se usa no setor é que cada grau a menos custa entre 5% e 8% de energia. Varia com o aparelho e com o isolamento, mas a ordem de grandeza é essa.

De 24 para 18 são seis graus. Na ponta do lápis, uma conta 30% a 45% maior pelo mesmo número de horas ligado, sem nenhum ganho de sono.

Por que colocar 17 no controle não gela mais rápido

Esse é o engano mais comum que eu vi, e ele nasce de uma comparação errada com o fogão.

No fogão, chama maior ferve a água antes. No ar-condicionado não existe chama maior. O compressor parte na capacidade que ele tem e pronto.

Num split convencional o compressor sabe duas coisas: ligado ou desligado. Ligou, está em 100%. O número no display diz onde ele vai parar, não com que força corre até lá.

No inverter é parecido, com um detalhe. Ele arranca numa frequência alta e vai baixando conforme chega perto do alvo. A pressa do começo é a mesma nos dois.

Traduzindo: 24 e 17 esfriam o quarto na mesma velocidade nos primeiros minutos. A diferença é que em 24 ele chega e alivia. Em 17 ele continua correndo por mais uma hora.

Quem baixa pra 17 pra gelar rápido e depois esquece de subir paga a noite inteira por um atalho que nunca existiu.

O que muda a velocidade de resfriamento é outra coisa: ventilação. Ventilação no máximo nos primeiros dez minutos joga mais ar pela serpentina e mistura o ar do quarto mais rápido.

Num quarto de 12 m² com o aparelho bem dimensionado, a queda de três ou quatro graus leva de 10 a 20 minutos. Se está levando quarenta, tem alguma coisa errada, e não é o setpoint.

Achar a sua faixa em três noites

Dá pra fazer isso sem medidor e sem planilha. A única disciplina é não mexer em duas variáveis na mesma noite.

1. Primeira noite: 24 graus, ventilação no automático, controle guardado na gaveta.
2. Segunda noite: 23 graus, mesma ventilação, mesma roupa de cama, mesma janela.
3. Terceira noite: 25 graus com um ventilador de teto ou de coluna na velocidade baixa.

O que interessa medir não é como você se sentiu ao deitar. É se você acordou no meio da noite. Frio demais acorda tanto quanto calor.

Na terceira noite muita gente descobre uma coisa que eu demorei a aceitar: 25 graus com ar em movimento é mais confortável que 23 parado. O vento na pele vale uns 2 a 3 graus de sensação.

Anote duas informações por manhã. Acordou de madrugada, sim ou não. E como estava a coberta ao acordar.

Coberta puxada até o pescoço é sinal de que dá pra subir um grau sem perder nada. Coberta chutada pro pé da cama é sinal de que você errou pra cima.

Se as três noites empatarem no conforto, fique com a mais alta. É a mais barata, e o corpo se acostuma com a de baixo em poucos dias — o contrário também vale.

Uma ressalva: faça o teste em noites de clima parecido. Uma frente fria no meio derruba o resultado, e você vai achar que achou o número quando quem ajudou foi a rua.

Os hábitos que sobem a conta sem devolver conforto

• Ligar no turbo e esquecer. O turbo trava a ventilação no máximo e ignora a temperatura por um tempo, e muita gente dorme antes de ele sair sozinho.
• Baixar o setpoint porque o quarto demorou a gelar. Se demorou, o problema é carga térmica ou filtro sujo. Mexer no número não acelera nada.
• Fechar as aletas pro vento não bater na cama e depois compensar com dois graus a menos. Sai bem mais caro do que redirecionar o fluxo.
• Deixar o controle fixo em 18 e desligar o aparelho na mão quando congela. Isso é usar o compressor como interruptor.

O último é o mais caro dos quatro e o mais comum em casa com criança pequena. O aparelho passa a noite alternando entre carga máxima e desligado, sem nunca estabilizar.

Se a sua fatura subiu sem mudança óbvia de uso, vale ler também os hábitos que aumentam a conta do ar-condicionado sem aviso.

E se a dúvida for outra, sobre deixar ligado direto ou não, a conta muda de figura. Falei disso em ligado o dia todo gasta menos.

Sala de dia e quarto de noite pedem números diferentes

Muita gente acha o número de dormir e aplica ele na sala. Aí reclama que na sala o ar não dá conta.

São situações opostas. De noite o corpo está parado, embaixo de coberta, e a casa já perdeu o calor do dia. De tarde é o contrário em tudo.

Na sala tem gente em pé, televisão ligada, porta abrindo, e a laje ainda devolvendo o calor que acumulou desde meio-dia. Um sofá cheio soma umas quatro pessoas de calor corporal.

Cada pessoa sentada em repouso solta em torno de 100 watts de calor. Quatro pessoas são 400 watts que o split precisa tirar antes de começar a baixar a temperatura do ar.

Por isso 24 na sala às três da tarde parece bem mais quente que 24 no quarto às onze da noite. O termômetro está certo, o corpo também.

O que funciona é usar dois números. Sala em 24 durante o pico de calor, quarto em 25 na hora de dormir, e não tentar igualar os dois só porque é o mesmo aparelho na cabeça.

Em apartamento de laje exposta a diferença aumenta. Cobertura pega sol o dia todo e devolve calor até umas dez da noite, o que empurra o número da sala pra baixo em um grau.

Se o seu caso é esse, o ajuste que rende mais não é temperatura: é ligar o aparelho uma hora antes de a sala encher, com a porta fechada. Puxar a laje pra baixo custa menos do que brigar com ela cheia de gente.

Umidade engana mais que os graus

Tem noite em que 24 graus incomoda e outra em que 26 está ótimo. Na maioria das vezes o que mudou foi a umidade, não a temperatura.

Ar-condicionado tira água enquanto resfria. Um split de 9.000 BTUs em noite abafada retira com facilidade 1 a 2 litros por noite, e isso aparece no dreno.

Com a umidade caindo pra faixa de 50% a 60%, o suor evapora. O mesmo termômetro passa a parecer mais fresco. É por isso que a segunda noite de uso parece melhor que a primeira.

Quem mora no litoral sente isso na pele. Em Santos ou em Belém, subir a temperatura e deixar o aparelho rodando mais tempo em carga baixa costuma render mais conforto do que baixar o número.

Aí está o caso em que o conselho padrão não vale. Em ambiente muito úmido, ventilação alta demais atrapalha: o ar passa rápido pela serpentina, sai frio, mas sai molhado.

Nessa situação, ventilação média com um grau a mais costuma dar um quarto mais seco e mais agradável do que ventilação máxima com temperatura baixa.

Quando o número no display não é o problema

Existe um teste simples que separa “você está usando errado” de “o aparelho está ruim”. Precisa só de um termômetro de cozinha.

Com o split rodando há uns 15 minutos, meça o ar que entra na grade de cima e o que sai embaixo. Num aparelho saudável a diferença fica entre 8 e 12 graus.

Se der 4 ou 5 graus, não adianta baixar o setpoint. O aparelho não está entregando frio, e o motivo costuma ser filtro sujo, serpentina suja ou carga de gás baixa.

Filtro e serpentina você resolve em casa, com o disjuntor desligado antes de abrir qualquer parte do aparelho. Gás não. Sistema fechado não consome gás, então falta de gás é vazamento.

Vazamento é serviço de técnico, com recolhimento do refrigerante e teste de estanqueidade. Soltar gás na atmosfera não resolve nada e ainda é ilegal.

Outro sinal de que o problema não é o número: o aparelho chega na temperatura e nunca alivia o ruído. Compressor que não descansa em quarto pequeno é aparelho subdimensionado ou sensor descalibrado.

Nesses dois casos, mexer no controle é enxugar gelo. Sai mais barato pagar uma visita do que passar o verão procurando um número mágico que não existe.

O post A temperatura que equilibra conforto e conta de luz apareceu primeiro em Hacuro.

Cheguei achando que era filtro mal encaixado ou dreno. Medi a diferença entre o ar de entrada e o de saída: 10 graus. Aparelho saudável, sem nada de errado.

Aí olhei o display. Tinha um desenho de folhinha aceso no canto. O filho tinha apertado o botão eco no controle e ninguém sabia o que aquilo fazia.

Desliguei o eco e o quarto caiu dois graus em vinte minutos. Não tinha defeito nenhum: o aparelho estava obedecendo a um comando que a família não sabia que tinha dado.

Aconteceu comigo umas dez vezes ao longo dos anos, sempre com eco ou sleep. São os dois botões que mais geram chamado técnico à toa.

O que o botão eco faz com o compressor

Eco não é um modo de refrigeração. É um limitador.

Na maioria dos splits inverter, ele impede o compressor de subir acima de uma certa frequência. Em vez de rodar até o topo pra chegar rápido, o aparelho segura o ritmo e chega devagar.

Algumas marcas descrevem isso como limite de corrente, outras como limite de potência. O efeito prático é o mesmo: menos watts na tomada e menos frio por minuto.

Tem fabricante que faz diferente. Em vez de limitar o compressor, o eco simplesmente sobe o setpoint em um grau e reduz a ventilação. Você acha que está em 23, mas o aparelho trabalha pra 24.

Por isso não dá pra falar de eco de forma genérica. O manual da sua marca é a única fonte confiável, e essa informação costuma estar numa tabelinha de duas linhas perdida no meio dele.

A economia real varia bastante. Nas casas onde eu medi com wattímetro de tomada, o eco tirou entre 15% e 30% do consumo em regime — e devolveu isso em tempo de resfriamento.

O erro clássico é ligar o eco num ambiente que ainda está quente. O aparelho não tem fôlego pra vencer a carga térmica, o quarto nunca chega na temperatura e o compressor fica rodando sem parar.

Nesse cenário o eco chega a gastar mais, porque o aparelho passa três horas em carga média em vez de quarenta minutos em carga alta seguidos de descanso.

O que o sleep faz com a temperatura enquanto você dorme

Sleep é a única função dos splits que mexe no setpoint sozinha, sem avisar. É por isso que ela confunde tanto.

O comportamento clássico, que a maioria das marcas segue: uma hora depois de acionado, o aparelho sobe um grau. Mais uma hora, sobe outro. Depois disso ele segura naquele valor.

Se você dormiu com 22, às duas da manhã o aparelho está em 24 e você nem percebeu. A ideia é acompanhar a queda natural da temperatura do corpo durante o sono.

Junto com isso, o sleep costuma travar a ventilação na velocidade mais baixa e apagar o display. Menos ruído, menos vento na cara, menos luz azul no quarto.

Boa parte dos modelos também desliga o aparelho depois de sete ou oito horas de sleep. Esse é o detalhe que faz gente acordar às seis da manhã achando que faltou luz.

Aqui está o caso em que o sleep não serve: quem trabalha de madrugada e dorme das oito da manhã às três da tarde. Nesse horário a rua está esquentando, não esfriando.

Subir dois graus enquanto a temperatura externa sobe cinco é a receita pra acordar suando. Pra quem dorme de dia, o certo é sleep desligado e temperatura fixa.

Eco, sleep, dry e turbo lado a lado

Os quatro botões que mais aparecem no controle fazem coisas diferentes e resolvem problemas diferentes. Vale ter isso claro antes de apertar qualquer um.

Repare que eco e turbo são opostos. Ligar os dois em sequência, como muita gente faz, é dar dois comandos que se anulam.

O dry é o mais mal usado dos quatro. Ele não é um modo econômico: em dia de 34 graus, o dry deixa o ambiente úmido demais porque não tem ventilação pra dar conta.

Por que o mesmo botão faz coisas diferentes em cada marca

Essa é a parte que mais irrita quem tenta pesquisar o assunto, e vale explicar de onde vem a confusão.

Não existe padrão. “Eco” não é uma função definida por norma: é um nome comercial que cada fabricante aplica ao comportamento que quiser.

Numa marca, o eco sobe o alvo em um grau e pronto. Em outra, ele limita a corrente máxima do compressor, o que num inverter significa trabalhar sempre em rotação baixa.

Numa terceira, ele faz as duas coisas e ainda reduz a velocidade do ventilador. E na quarta, o botão existe no controle e não faz absolutamente nada de diferente.

O mesmo vale pro sleep. O comportamento clássico é subir um grau na primeira hora e mais um na segunda, mas tem modelo que sobe três, e tem modelo que só reduz a ventilação.

É por isso que a pergunta “o modo eco economiza?” não tem resposta única, e é por isso que o teste da próxima seção vale mais que qualquer explicação genérica.

Uma pista útil enquanto isso: quanto mais o botão muda o número no display, mais provável que ele esteja só mexendo no alvo de temperatura.

E quanto menos ele mexe no display mas mais muda o som do aparelho, mais provável que esteja mexendo na potência do compressor de verdade.

Como descobrir o que esses modos fazem no seu aparelho

Manual bom é raro. Então vale um teste caseiro que leva uma tarde e resolve a dúvida de vez.

• Ligue o aparelho em modo normal, 23 graus, e espere ele estabilizar. Uns 30 minutos.
• Com um termômetro de cozinha na saída de ar, anote a temperatura do sopro.
• Aperte eco. Espere 10 minutos e meça de novo, no mesmo ponto.
• Se o sopro esquentou dois ou três graus, o seu eco limita o compressor.
• Se o sopro ficou igual mas o número no display mudou, o seu eco só sobe o alvo.
• Repita com o sleep ligado, marcando a hora. Se o display mudar sozinho em 60 minutos, é o comportamento clássico.

Esse teste vale mais que qualquer artigo, porque cada fabricante programa isso do seu jeito. E não custa nada além de uma tarde de sábado.

Uma observação de segurança que não tem a ver com o teste, mas com o resto: nada aqui pede abrir o aparelho. Se for tirar a tampa pra limpar filtro, desligue o disjuntor antes.

Os outros botões que ninguém explica

Fora dos quatro principais, todo controle tem uns três ou quatro que ficam ali sem nunca ser apertados. Alguns valem, e um deles vale muito.

O primeiro é o que aparece como X-Fan, Blow, Clean ou self clean, dependendo da marca. Ele mantém o ventilador girando por alguns minutos depois que você desliga.

A função é secar a serpentina antes de o aparelho passar a noite fechado. Esse é o botão mais útil do controle inteiro, e é o menos usado de todos.

Aparelho que passa a noite com a serpentina molhada é o que desenvolve cheiro em dois ou três anos. Com o X-Fan ligado, isso demora muito mais.

O segundo é o Health ou Ionizer, presente em vários modelos. Ele costuma ligar um gerador de íons dentro do aparelho, e o efeito real disso em ambiente residencial é bem modesto.

Não faz mal e consome pouco. Só não é o purificador que o nome sugere, e não substitui filtro limpo.

O terceiro é o botão de velocidade do ventilador, que a maioria deixa em automático a vida inteira. No automático, o aparelho decide, e ele decide bem na maior parte do tempo.

Vale trocar pra manual em dois casos: velocidade máxima nos primeiros minutos, pra ganhar tempo, e mínima à noite, pra reduzir ruído e vento.

O quarto é o swing, que movimenta as aletas. Ele ajuda a distribuir o ar enquanto o cômodo esfria e atrapalha depois, se ficar apontando pra cama.

Meu uso preferido: swing ligado nos primeiros vinte minutos, e depois aletas travadas apontando pro teto, que é como o ar frio se espalha melhor.

Qual botão usar em cada situação

Chegando em casa com a sala fervendo, o caminho é turbo primeiro, por uns 20 minutos, e depois modo normal na temperatura que você achou confortável.

Com o ambiente já frio e a ideia de ficar horas ali, o eco compensa. É exatamente o cenário em que ele foi feito pra trabalhar: manter, não conquistar.

Na hora de dormir, sleep faz sentido se o quarto já está gelado. Se você liga o ar e o sleep ao mesmo tempo às onze da noite, o aparelho vai subir o alvo antes de ter chegado nele.

A minha rotina, quando ainda instalava e voltava tarde pra casa: normal em 23 até deitar, sleep depois, ventilador de teto no mínimo a noite toda.

Se o desligamento automático do sleep te acorda de manhã, troque ele pelo timer. Falei do ajuste fino em a temperatura que equilibra conforto e conta de luz.

E um recado pra quem está comprando: modo eco não é motivo pra pagar mais caro num modelo. Um inverter comum bem instalado economiza muito mais do que qualquer botão.

Instalação malfeita come economia todo mês e ninguém vê. Tubulação longa demais, condensadora abafada, dreno com contrapressão.

Esse custo aparece na conta de luz, nunca no display. Falei dele em quanto custa instalar um split de verdade.

O post Modo eco, modo sleep e o que cada um faz de verdade apareceu primeiro em Hacuro.

Na maioria dessas visitas o aparelho estava bom. O que tinha mudado era o jeito de usar, e a mudança tinha entrado na rotina sem ninguém decidir nada.

Separei os cinco hábitos que eu mais vi custarem dinheiro caladinho. Nenhum deles acende luz no display, nenhum faz barulho diferente, e todos aparecem na fatura.

Um aviso antes: os valores aqui são ordem de grandeza, não promessa. Estou usando como base uma conta de ar de mais ou menos R$150 por mês e tarifa entre R$0,75 e R$1,00 o kWh.

Sua tarifa muda por distribuidora, por bandeira tarifária e por região, então trate cada número como faixa. O que não muda de lugar pra lugar é a direção: esses cinco sobem a conta.

E não vou falar aqui de qual número pôr no controle. Esse é outro assunto, e está em a temperatura que equilibra conforto e conta de luz.

1. A porta do quarto que fica encostada em vez de fechada

Uma fresta de dois dedos numa porta de 80 cm parece coisa nenhuma. Só que ar frio é mais pesado que ar quente e escorre pelo chão.

Ele sai por baixo da porta, e ar quente do corredor entra por cima, no mesmo vão. Não é uma troca de vez em quando: é um fluxo contínuo, funcionando a noite inteira.

Dá pra ver isso com um palito de incenso ou uma tira fina de papel higiênico junto ao chão, na fresta. Se a tira balança pra fora do quarto, você achou o vazamento.

O sinal mais fácil de notar é a condensadora. Num quarto de 12 m² bem fechado, com um 9.000 inverter, o normal é ela desacelerar e ficar em rotação baixa depois dos primeiros 30 minutos.

Com a porta encostada, ela praticamente não desacelera. Passa a noite em carga média-alta porque o quarto nunca chega no ponto e o termostato nunca deixa ela descansar.

A suíte tem uma versão pior: a porta do banheiro aberta. Você não está resfriando só o quarto, está resfriando o box, e boa parte desse frio vai embora pela janelinha basculante.

Nas contas que eu via, porta encostada custava algo entre R$10 e R$25 por mês num quarto de dormir. Em quarto que fica com ar ligado de dia também, sobe mais.

2. Ligar o aparelho antes de o cômodo estar fechado

O hábito é este: a pessoa chega, aperta o controle na porta do quarto e só depois vai fechar a janela, puxar a cortina, guardar as compras e trocar de roupa.

Nesses primeiros minutos o aparelho está no pedaço mais caro do trabalho dele, que é derrubar a temperatura do zero. Compressor em carga máxima, sem pausa.

Num quarto médio já fechado, esse arranque leva de 15 a 30 minutos até o aparelho poder aliviar. Com janela aberta e porta batendo, ele simplesmente não termina.

Ele fica tentando resfriar o corredor, a sala e um pedaço da rua. E o pior é que a pessoa não percebe, porque o ar sai gelado na saída do aparelho o tempo todo.

A inversão da ordem é de graça. Fecha janela e porta, dá dois minutos, aí liga. O arranque acontece dentro de um volume de ar que tem tamanho definido.

Tem um detalhe que muda bastante essa conta: janela que pegou sol da tarde continua devolvendo calor por horas depois do pôr do sol. Falei disso em cortina e película.

Sozinho, esse hábito é o mais barato dos cinco: algo como R$5 a R$15 por mês. Ele entra na lista porque quase sempre vem junto com o número 1.

3. Deixar no modo ventilar quando você sai do quarto

A lógica de quem faz isso é boa: “deixo circulando pra ele não ter que gelar tudo de novo quando eu voltar”. O problema é que não funciona assim.

Ventilar não resfria nada. A serpentina está seca e sem gás circulando, então o que sai na grade é ar na temperatura do quarto, só que em movimento.

O motor da ventilação sozinho puxa de 30 a 60 W. Seis horas por dia dão perto de 8 kWh no mês, uns R$6 a R$9 na faixa de tarifa que estou usando. É pouco, mas é pouco por nada.

A parte cara vem depois. Depois de horas gelando, a serpentina e a bandeja estão encharcadas — é água que o aparelho tirou do ar do quarto.

Com o ventilador soprando em cima dessa serpentina molhada, boa parte dessa água volta pro ambiente como umidade. Quando você liga o frio de novo, o aparelho tem que retirar tudo outra vez.

Desumidificar é uma fatia grande do trabalho de um split em cidade litorânea ou em dia abafado. Devolver essa umidade pro quarto é jogar fora serviço já feito.

Aqui está a exceção que quase ninguém sabe: ventilar por 5 a 10 minutos logo depois de desligar o frio é ótimo. Seca a serpentina e é o que evita o cheiro de mofo.

Alguns aparelhos fazem isso sozinhos, com nome de X-Fan, Blow ou self clean. Curto ajuda, longo atrapalha — é o mesmo botão fazendo duas coisas opostas.

4. O que foi encostando na unidade de fora sem ninguém decidir nada

Esse é o campeão silencioso. A condensadora ganha um varal na frente, uma jardineira do lado, uma caixa de papelão em cima e, no verão seguinte, uma lona “pra proteger da chuva”.

Nenhuma dessas coisas foi decidida como “vou piorar meu ar-condicionado”. Elas foram acontecendo, e ninguém liga uma à outra quando a conta sobe.

O que a unidade de fora faz é jogar calor no ar. Se esse ar quente bate num obstáculo perto e volta, ela aspira de novo o próprio calor que acabou de expulsar.

Na prática, em vez de puxar ar a 33 °C, ela passa a puxar ar a 42, 45 °C. A pressão de descarga sobe junto e o compressor puxa mais corrente pra entregar o mesmo frio.

Nos aparelhos que eu medi com alicate amperímetro nessa condição, a diferença ficava na faixa de 10% a 20% de consumo a mais. Em conta de R$150, são R$15 a R$30 por mês.

A regra de folga que eu usava é simples: 30 cm livres nas laterais e atrás, e de 1,5 a 2 metros livres na frente da saída de ar. Nada apoiado em cima da tampa.

Varal de roupa molhada bem na frente é o pior de todos, porque além de bloquear ele devolve umidade. E de quebra a roupa demora mais pra secar, então ninguém ganha.

Se a sua condensadora fica pendurada na fachada ou em sacada alta, tirar coisa de perto dela não é serviço pra fazer debruçado na janela. Isso é trabalho em altura.

5. O filtro que você não lembra quando limpou

Filtro entupido não faz o aparelho parar. Ele faz uma coisa pior pro seu bolso, que é deixar tudo funcionando com metade do ar passando.

Menos ar passando pela serpentina significa menos troca de calor por minuto. O quarto demora mais pra chegar no ponto, e o compressor fica mais tempo ligado por noite.

Tem uma armadilha aqui. Com a vazão baixa, a serpentina gela e a corrente do compressor até cai um pouquinho, o que faria parecer economia.

Só que o tempo ligado sobe muito mais do que a corrente cai. O resultado no fim do mês é sempre pra cima, na faixa de 5% a 15%, uns R$8 a R$22 na conta que estou usando de base.

O sinal visível é o sopro fraco na grade mesmo com a ventilação no máximo. Levantando a tampa dá pra ver: filtro de dois verões sem limpeza vira um cobertor cinza que sai em pedaço inteiro.

O outro sinal é gelo. Uma faixa branca de gelo na serpentina, ou o aparelho pingando dentro do quarto porque o gelo derreteu e passou da bandeja.

De quanto em quanto tempo limpar depende de pet, de rua movimentada e de quantas horas você usa. Esse intervalo eu detalho em de quanto em quanto tempo limpar o filtro.

Como saber se você tirou isso da conta de verdade

Somando os cinco na faixa que eu usei, dá algo entre R$45 e R$100 por mês. Numa casa com dois splits ligados quase todo dia, dobra.

Só que comparar fatura com fatura engana. Uma semana de 35 °C contra uma de 28 °C muda o consumo sozinha, sem você mexer em hábito nenhum.

O jeito honesto de medir é o relógio da casa. Anota o número no mesmo horário por sete dias, muda os hábitos, e anota outros sete dias — sempre com a temperatura máxima do dia ao lado.

Se a sua distribuidora tiver leitura diária no aplicativo, melhor ainda, porque você compara dia com dia parecido em vez de mês com mês.

Tem um teste mais rápido, que não precisa de número nenhum: ouvir a unidade de fora. Conta quantas vezes ela para, ou desacelera, em uma hora de noite amena.

Com o quarto fechado, o filtro limpo e a condensadora respirando, um aparelho bem dimensionado descansa várias vezes por hora. É esse descanso que aparece na fatura.

Se depois de arrumar os cinco ela continuar sem parar nunca, numa noite de 24 °C e quarto fechado, o assunto deixou de ser hábito. Aí é dimensionamento ou o aparelho perdendo capacidade.

E se você arrumou tudo e a conta caiu R$20 em vez dos R$80 que esperava, isso também é informação. Quer dizer que dos cinco, só um estava valendo pra sua casa.

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